Расстояние между водопроводными колодцами СНИП

Содержание

Каким должно быть расстояние от колодца до колодца – выбираем место для источника водоснабжения

Расстояние между водопроводными колодцами СНИП

Для устройства колодца на участке, недостаточно просто найти место с доступным уровнем залегания водоносного слоя. Дело в том, что существует ряд других требований к месту расположения источника водоснабжения, и если их не соблюдать, то вода будет просто непригодной для использования в пищевых целях.

Далее мы рассмотрим эти требования, соблюдая которые, вы сможете избежать проблем, связанных с плохим качеством воды.

Расположение колодца на участке

Санитарные требования

В первую очередь следует сказать, что выбор места для выполнения колодца обязательно должен производиться с участием представителя государственной сан-эпидемиологической станции,либо санитарной инспекции. Также, можно пригласить для этих целей врача, закрепленного за данным районом.

Однако, предварительно вы можете найти сами наиболее подходящее место.

Согласно СанПиН 2.1.4.544-96:

  • Источник должен располагаться на незагрязненном участке, расположенном на расстоянии не менее 50 метров (выше по потоку водоносного слоя)от имеющихся или возможных загрязнителей, к примеру, расстояние от выгребной ямы до колодца должно составлять не менее 50 м.
  • Место не должно быть заболоченным или затапливаемым паводковыми водами. Также запрещается устанавливать источники водоснабжения на местах, которые подвергаются оползням и другим видам деформаций.
  • Источник не должен располагаться ближе 30 метров от автомобильных дорог с интенсивным движением и магистралей.
  • Не желательно располагать источник на склонах, на берегу рек или у оврагов, т.к. в него неизбежно будет проникать неочищенная речная или грунтовая вода.

Схема расположения водоносных горизонтов

Обратите внимание! Если возможный источник загрязнения находится выше колодца по рельефу местности, то расстояние между ними должно быть не менее 80 метров, а в некоторых случаях и 150 метров.

Этот момент следует учитывать, если выше по рельефу расположены соседские участки, так как расстояние между выгребной ямой и колодцем уже должно составлять не 50, а 100 метров.

Какие бывают источника загрязнения

К источникам загрязнения относится ряд объектов:

  • Выгребные туалеты и ямы;
  • Места захоронения животных и людей;
  • Склады ядохимикатов и удобрений;
  • Предприятия промышленности;
  • Канализационные сооружения
  • Свалки и пр.

Канализационные колодцы также являются источником загрязнения

Отсюда следует, что при выборе места, нужно ориентироваться на расстояние от колодца до туалета, а также на удаленность от других объектов загрязнения на своем и соседних участках. Связано это с тем, что нежелательные элементы будут проникать в воду, в результате она может нанести ущерб здоровью.

Расстояние между двумя колодцами

Минимальное расстояние между водопроводными колодцами по СНиПу также должно быть не менее 50 метров, так как колодец является потенциальным загрязнителем. Связано это с тем,что в него могут попасть загрязнения сверху или через негерметичные стенки.

Минимальное расстояние между колодцами, которые добывают воду из разных водоносных слоев, можно сократить до 30 метров. Однако, такие случаи встречаются редко, как правило источники на соседних участках делают на одну и ту же глубину.

Место вокруг источника воды должно быть чистым

Расстояние до жилых зданий

Что касается удаленности от дома, то каких-либо ограничений нет, однако,расстояние от колодца до фундамента должно быть таким, чтобы могла подъехать строительная техника при его устройстве.

Кроме того, когда расстояние от колодца от дома превышает 100 метров, источник становится не очень удобным в эксплуатации. Особенно это касается тех случаев, когда воду приходится набирать вручную.

Совет! Следует иметь в виду, что в процессе устройства конструкции, близко расположенной к зданию, может повредиться его фундамент.

Поэтому, желательно, чтобы расстояние от дома до колодца было, все же, безопасным.

Схема строения колодца

Требования к устройству конструкции

Итак, с выбором места вы определились, при этом правильно выбрано расстояние между колодцами водопровода и другими источниками загрязнений. Но, этого недостаточно для того, чтобы источник водоснабжения был всегда наполнен чистой питьевой водой.

Оголовок под навесом

Поэтому необходимо ознакомиться с требованиями к самой конструкции колодца, особенно если выполнять его вы собираетесь своими руками.

Состоят они из нескольких пунктов:

  • Колонна должна иметь оголовок (надземную часть), которая защищает шахту от засорения, а также служит для нее ограждением и позволяет выполнять водозабор. Высота оголовка составляет не менее 0,7 метров.
  • Оголовок должен закрываться колодезной крышкой или железобетонным перекрытием с люком. Сверху его следует прикрыть навесом или обустроить «домик».
  • По периметру оголовка, если расстояние от колодца до здания позволяет, необходимо выполнить «замок» из тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр. Кроме того, нужно выполнить отмостку из бетона или асфальта, диаметром от 2 метров, обязательно с небольшим уклоном.
  • Вокруг колонны следует выполнить ограждение и соорудить скамью для ведер.
  • Стенки шахты должны хорошо изолировать конструкцию от проникновения верховодки и поверхностного стока. Лучше всего использовать бетонные колодезные кольца, стоки которых герметизируются раствором, как того требует инструкция.
  • Водоприемную часть шахты, предназначенную для накопления и притока грунтовых вод,нужно заглубить в водоносный слой. Для лучшего притока воды, нижние стенки должны иметь отверстия.
  • Для предотвращения выпирания грунта восходящими потоками и появления в воде мути, на дне следует отсыпать обратный фильтр.
  • Для спуска в шахту, при выполнении ремонтов и чистки источника, следует установить чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

Вот, пожалуй, и все правила, которые необходимо знать перед выполнением источника водоснабжения.

На фото — дренаж вокруг колонны

Совет!
Прежде чем использовать колодец после его устройства, воду нужно два раза полностью откачать. Прежде чем использовать ее в пищевых целях, желательно выполнить химический и бактериологический анализ в специализированной лаборатории.

Правда, имейте в виду, что цена на эти услуги довольно высокая.

Вывод

Все перечисленные выше требования, необходимо соблюдать в строгом порядке. Только так можно добиться того, чтобы колодец наполнялся водой пригодной для питья. В противном же случае все затраты на строительство окажутся напрасными, либо еще хуже – вода из него нанесет вред вашему здоровью или здоровью членов вашей семьи.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Источник: https://kolodec.guru/kolodci/shemy/357-rasstoyanie-ot-kolodca-do-kolodca

Допустимые расстояния между канализацией и водопроводом

Всевозможные инженерные коммуникации — обязательный атрибут любого жилого здания. В первую очередь к ним относятся водопровод и канализация. При этом водопроводно-канализационная система может как быть централизованной, так и иметь индивидуальные средства сброса стоков и водозабора. Например, поступает вода из скважины, а отработанные стоки сбрасываются в выгребную яму или отстойник.

Устройство канализации с дренажным насосом в частном доме.

Самыми важными факторами, на которые следует обратить внимание при установке системы водопровода и водоотвода, являются качество оборудования, гарантирующего бесперебойную работу системы в целом, а также соблюдение расстояния между канализацией и водопроводом.

Устройство водопровода и канализации

При проведении раскладки труб для монтажа водопроводных сетей нельзя допускать попадания внутрь труб грунтовых, поверхностных или сточных вод.

Системы водоснабжения и отвода стоков бывают разными и зависят от места расположения. Так, коммуникации в квартире обычно подключены к единому канализационному стояку и к единой системе водоснабжения. Поэтому прокладка инженерных сетей в квартире не представляет особых сложностей.

Читайте также  СНИП теплоизоляция трубопроводов

Полипропиленовые и металлопластиковые водопроводные трубы соединяют между собой с помощью фитингов, а затем подключают к сантехническим приборам. То же самое и с пластиковыми канализационными трубами с большим диаметром.

Единственное непременное условие прокладки системы водоотвода в квартире заключается в наличии уклона в сторону стояка.

Особенности водопровода и отвода стоков в частном доме

Схема устройства водопровода на даче из колодца.

Устройство водопровода и канализации в отдельно стоящем здании (частном доме) имеет существенные отличия от инженерной системы в квартире. Обычно вода поступает из общей центральной трубы или из скважины, что предполагает вход водопроводных труб в здание, а также их дальнейшую прокладку согласно с инженерным расчетом.

Сброс канализационных отходов разделяют на наружную и внутреннюю канализации:

  • наружная система обеспечивает отвод отработанных вод в специальные отстойники или очистные сооружения;
  • внутренняя система отводит стоки от сантехнических приборов и выводит их за пределы здания.

Водопровод и систему водоотвода можно обустроить и при наличии септика, очищающего стоки биологическим способом. В крайнем случае подойдет и использование обычной выгребной ямы, которую нужно будет периодически очищать. Стенки выгребной ямы в таком случае следует выложить бетонными столбиками или кирпичом, а дно лучше оставить естественным. Это позволит почве постепенно впитывать жидкость. Нужно отметить, что обустройство водостока с наличием выгребной ямы подразумевает использование специальных выкачивающих насосов.

Нормы расстояний при разработке водопровода и канализации

При самостоятельной разработке водопроводной и канализационной систем следует учитывать требования СНиП о минимально допустимых расстояниях между сетями.

Так, расстояния по горизонтали между наружными краями труб должны быть не менее:

  • от водопровода или напорной канализации до кромки проезжей части — 2 м;
  • от бортового камня кромки проезжей части до самотечной канализации -1,5 м;
  • от водопровода или напорной канализации до фундамента — 5 м и 3 м от самотечной канализации;
  • от фундамента опоры воздушных линий электропередачи до канализации и водопровода — 1 м;
  • от деревьев до канализации — 1,5 м;
  • от деревьев до водопровода — 2 м;
  • между самими сетями водопровода — 1,5 м, канализации — 0,4 м;
  • от пластмассовых труб водопровода до канализации — 1,5 м;
  • от сетей водопровода (канализации) до силовых кабелей — 0,5 м;
  • от сетей водопровода (канализации) до кабелей связи — 0,5 м.

Водопровод и канализация своими руками

Прежде всего следует определиться с материалом труб, от которого зависит качество всей системы водоснабжения и отвода стоков, а также расстояние между трубами при их монтаже. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на трубах из ПВХ или полиэтилена, поскольку они отличаются малой теплопроводностью, химической стойкостью и долговечностью. Кроме того, их внутренняя поверхность препятствует образованию наростов из солей и прочих отложений. Не забудьте учесть необходимое количество двойников, тройников, и фитингов, которые приобретаются вместе с трубами.

При проведении работ, помимо требований СНиП о минимально допустимых расстояниях между сетями, следует учитывать необходимость соблюдения определенного расстояния от водопровода до канализации. Эти промежутки в разных случаях составляют от 1,5 до 5 м:

  • от водопровода из железобетонных или асбестоцементных труб до канализации — 5 м;
  • от чугунного водопровода с диаметром менее 20 см — 1,5 м;
  • от чугунного водопровода с диаметром более 20 см — 3 м;
  • от канализации до пластикового водопровода — 1,5 м.

Необходимые инструменты и этапы монтажа

Прокладка труб вместе с их соединением в единую систему требует наличия качественного проекта и оборудования. Основные необходимые инструменты:

Монтаж коммуникационной системы можно разделить на 5 основных шагов:

  1. Нарезка участков определенной длины, которые будут прокладываться в определенных проектом местах.
  2. Производится соединение труб друг с другом при помощи сварочного аппарата, фитингов и силиконовой смазки. При этом водопроводные трубы из пропилена соединяют методом нагревания, а соединение металлопластиковых требует фитинги различной формы.
  3. Перед соединением необходимо смазать силиконовой смазкой резиновые уплотнители, которые находятся внутри раструба трубы. Это значительно уменьшит риск разрыва уплотнителей, обеспечив отличную герметичность соединения.
  4. Установка запорных кранов перед сантехническими приборами (при наличии в разводке тройника). Стыковка водоотводных труб осуществляется методом вставки очередного фрагмента трубы в раструб предыдущего.
  5. Прокладка труб в стенах требует пробивки в нужных местах штроб, которые после проделанных работ необходимо заделать раствором.

Советы при монтаже водопровода и канализации

Следует отметить, что металлопластиковые трубы лучше оставить в поле видимости, поскольку фитинговые соединения иногда протекают, в то время как трубы из полипропилена можно смело заделать в стены или закрыть керамической плиткой.

Для каждого сантехнического прибора рекомендуется установить отдельный сифон, выполняющий две функции:

  1. Очищает проходящую через него воду, благодаря чему в его стакане откладываются твердые частицы.
  2. Предотвращает появление в доме неприятного запаха, поскольку сточная труба отделена от помещения слоем воды.

Самостоятельный монтаж системы водоснабжения и канализации обеспечит качественное выполнение работ, к тому же позволит в любой момент разобрать и отремонтировать какую-либо часть системы.

Источник: https://1pokanalizacii.ru/montazh/rasstoyanie-mezhdu-vodoprovodom-i-kanalizaciej.html

Колодец водопроводный: СНиП, устройство и монтаж колец

При отсутствии центрального водоснабжения на участке единственным источником питьевой и хозяйственной воды могут стать подземные горизонты. Чтобы добраться до этой воды, необходимо устроить водопроводный колодец. Если соблюдать технологию его изготовления, можно получить долговечный и простой в эксплуатации источник чистой питьевой воды. От такого колодца легко провести водоснабжение к дому или даче. Однако при выборе места для строительства и монтаже сооружения необходимо точно следовать правилам СНиП 2.04.02-84.

Виды и особенности колодцев

Схема устройства и создания трубчатого колодца

Есть два вида водозаборных колодцев:

Первый тип в простонародье называют колонкой. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в местах неглубокого залегания водоносных пластов. Его монтаж проходит очень быстро. Но для сооружения трубчатого колодца понадобится оборудование для бурения, ведь яму не копают, а бурят.

Шахтный колодец – это самый доступный для самостоятельного монтажа вариант. Его копают лопатой, а стенки  укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и дач. В зависимости от материала изготовления выделяют несколько видов шахтных водопроводных колодцев:

  • пластиковый;
  • железобетонный;
  • кирпичный или из камня;
  • деревянный.

Самой большой популярностью пользуются железобетонные колодцы. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина доходит до 15-20 м. Однако для монтажа такого водозаборного устройства понадобятся большие трудозатраты. Прежде всего, много сил уйдёт на копание глубокой ямы. При этом её диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи выполнить песчано-гравийную засыпку. А для опускания бетонных колец придётся заказывать строительный кран. На дне такого колодца устраивается фильтр из песчаной и гравийной подушки высотой 300-400 мм.

Устройство колодца шахтного типа с оголовком

Важно знать: песчано-гравийная засыпка снаружи водопроводного колодца не является гидроизоляцией. Согласно требованиям СНиП устройство колодца из бетонных колец требует выполнения наружной обмазочной гидроизоляции, а также обмотки двумя слоями рубероида. Также установка железобетонных колец производится с герметизацией всех стыков.

В последнее время всё чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые водопроводные колодцы. Их основное достоинство в том, что это цельная конструкция благодаря высокой герметичности всех соединений и швов. Размеры таких сооружений могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, и тоже могут прослужить до 50 лет. Их дополнительное преимущество – быстрота монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборные конструкции давно ушли в прошлое. Сейчас их практически не делают из-за трудоёмкости и длительности процесса возведения. Кроме того эти сооружения не соответствуют требованиям СНиП, ведь на кирпичных и деревянных стенках таких водопроводных колодцев быстро оседает ил и грязь, что снижает качество питьевой воды.

Внимание: согласно нормам СНиП любой колодец должен быть оборудован крышей. Это нужно для того, чтобы дождевая вода и другие осадки не загрязняли воду в сооружении. Также по нормативам СНиП 2.04.02-84 для защиты от попадания поверхностных вод устройство водопроводного колодца делается так, чтобы его верх был приподнят над уровнем земли минимум на 500 мм.

Читайте также  Таблица кабельных соединений ГОСТ

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

  1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
  2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
  3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

  • Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
  • В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
  • Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
  • Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

  • Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат.
  • В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода.
  • Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы.
  • Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём. Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов.

Выбор места для строительства

Схема залегания водоносных пластов и типы колодцев

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

  • Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
  • Какой объём воды оно даёт.
  • Когда было построено.
  • Особенности его использования.

Если на соседних участках никто не живёт, то придётся воспользоваться разными методами определения места нахождения воды. Среди них биолокация, гидрогеологические показания и природные приметы, указывающие на близость грунтовых вод. Самым точным методом считается пробное бурение.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

  • от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
  • минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
  • до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
  • деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
  • от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
  • от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Сооружение колодца

Выкапывание ямы для колодца шахтного типа

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Внимание: колодец лучше начать рыть в конце лета и осенью. В это время грунтовые воды стоят на максимальной глубине. Если вы начнёте работу весной, когда много верховодки, то быстро наткнётесь на неё, и тогда летом ваш колодец будет пересыхать.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Укладка железобетонных колец в яму колодца

Работу ведут в таком порядке:

  1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
  2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
  3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Совет: не стоит производить сначала копку ямы, а потом установку всех колец. Без надлежащего опыта и знаний это может привести к обрушению грунта.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Пример водяного фильтра из речной гальки на дне колодца

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

  1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
  2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
  3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
  4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
  5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

Совет: если дно ямы слишком быстро заполняется водой, можно перед засыпкой уложить на дно настил из негусто уложенных досок. После этого делаются все слои засыпки.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Совет: чтобы не испортить вкусовые качества воды, не используйте для гидроизоляции швов битумные мастики.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Пример деревянного оголовка для защиты шахты колодца

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

  • Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
  • На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Важно знать: после сооружения колодца в течение первых 2-3 недель воду несколько раз выкачивают, чтобы она очистилась. Откачанную воду можно использовать для хозяйственных целей. После полной очистки воды её можно пить только после получения подтверждения безопасности состава из лаборатории.

Источник: https://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/kolodcy/kolodec-vodoprovodnyj-ustrojstvo-i-trebovaniya-snip.html

Каким должно быть расстояние от колодца до колодца –

Для устройства колодца на участке, не хватает место с доступным уровнем залегания водоносного слоя. Дело в том, что существует ряд других требований к месту размещения источника водоснабжения, и в случае если их не выполнять, то вода не составит большого труда негодной для применения в пищевых целях.

Потом мы рассмотрим эти требования, выполняя каковые, вы сможете избежать неприятностей, связанных с нехорошим качеством воды.

Какие конкретно бывают источника загрязнения

К источникам загрязнения относится ряд объектов:

  • Выгребные уборные и ямы;
  • Места захоронения животных и людей;
  • Склады ядохимикатов и удобрений;
  • Предприятия индустрии;
  • Канализационные сооружения
  • Свалки и пр.

Из этого следует, что при выборе места, необходимо ориентироваться на расстояние от колодца до туалета, и на удаленность от других объектов загрязнения на своем и соседних участках. Связано это с тем, что нежелательные элементы будут попадать в воду, в следствии она может нанести ущерб здоровью.

Читайте также  СНИП текущий ремонт зданий и сооружений

Водопровод из колодца: схемы и материалы

Трудно ли смонтировать водопровод из колодца своими руками? В этой статье нам предстоит познакомиться со способами организации ввода холодной воды в частный дом, применяемым для этой цели оборудованием и используемыми материалами.

Водяной колодец из железобетонных колец.

Колодцы и… колодцы

Для начала устраним путаницу в терминологии.

Под водяным колодцем часто понимают две абсолютно разных вещи:

  • Верховодный колодец, позволяющий пользоваться для хозяйственных (а подчас и питьевых) нужд грунтовыми водами.

Уточним: в садовом товариществе или жилом поселке вода из колодца при использовании для питья нуждается в обязательных фильтрации и кипячении.
Причина — уличные туалеты и выгребные ямы, стоки из которых уходят в грунт.

  • Водопроводный колодец, в котором выполняется отвод от магистрального водопровода на дом или группу строений.

Мы рассмотрим оба варианта.

Они содержатся в СНиП 2.04.02-84, который устанавливает правила прокладки наружных сетей водоснабжения.

Выделим из текста документа основные моменты.

  1. Запорная арматура на участках магистрального водопровода размещается в колодцах. Понятно, что речь идет о подземной прокладке; однако согласно п. 8.42 она фактически обязательна: трубы холодной воды нужно прокладывать на полметра ниже уровня промерзания.

Задвижка на магистральном водопроводе.

  1. При переходе водопровода под железной дорогой по обе стороны от перехода предусматриваются колодцы с запорной арматурой.
  2. Предназначенные для запорной арматуры и смотровые колодцы на водопроводе должны строится с соблюдением следующих минимальных расстояний:
Объекты Минимальное расстояние, мм
Стенки колодца и трубопровод диаметром ≤400 мм 300
То же, диаметр 500-600 мм 500
То же, >600 мм 700
Стенки колодца и плоскость фланца при диаметре труб ≤ 400 мм 300
То же, > 400 мм 500
Стенки колодца и обращенный к ним край раструба при диаметре ≤ 300 мм 400
То же, > 300 мм 500
Дно и низ трубы при диаметре ≤ 400 мм 250
То же, диаметр 500-600 мм 300
То же, > 600 мм 350
Стенка колодца и верх выдвижного штока задвижки 300
Стенка колодца и штурвал задвижки с невыдвижным штоком 500
Дно и крышка колодца 1500
  • Смотровые колодцы должны иметь диаметр 1 метр, возвышаться над окружающим грунтом как минимум на 0,2 м, снабжаться водонепроницаемой отмосткой и глиняным замком.

Смотровой водопроводный колодец.

  • Расстояние между колодцами водопровода по СНиПу 2.04.02-84 при транспортировке хлорной воды не должно быть более 30 метров. А вот для трубопроводов хозяйственно-питьевого назначения оно указывается косвенно: в п. 8.10 написано, что протяженность ремонтного участка при прокладке в одну линию должна быть не более 3 км, при прокладке в две линии или с возможностью переключения — не более 5 км.

Однако: оказывать влияние на расположение колодцев могут и требования к установке пожарных гидрантов.
Они должны обеспечить подачу воды для тушения любого здания в зоне, обслуживаемой водопроводом.

Устройство

Каких-либо жестких требований к устройству колодца, кроме наличия дренирующего дна и высоты не менее полутора метров, нет.

Здравый смысл, впрочем, подсказывает еще пару пунктов:

  • В зоне пешеходного или автомобильного движения его крышка должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку без разрушения.
  • Стенки колодца должны обеспечить соответствующую несущую способность. Очевидно, накрывать бетонными плитами полиэтиленовые колодцы для водопровода не стоит.

Простейшее решение — кольца КС и плита с люком ППЛ; однако при монтаже колодца на построенном ранее водопроводе установить кольца довольно проблематично. В этом случае стенки заливаются бетоном в деревянной опалубке с армированием сеткой или прутком; несколько реже они выкладываются из красного полнотелого кирпича на бетонной подушке по периметру.

Колодец с кирпичными стенками.

Какое оборудование должно находиться в колодце?

Необходимый минимум таков:

  1. Элемент запорной арматуры — задвижка, винтовой вентиль или что разумнее всего, шаровый кран.
  2. Грязевик (фильтр грубой очистки).
  3. Водосчетчик.

Водомерный узел в колодце.

Помимо этого, будет неплохой идеей установить:

  1. Второй кран после счетчика. Он позволит снять его, не теряя весь объем воды в водопроводе.
  2. Контрольный вентиль для замера давления. Он поможет вам определить место, где возникли проблемы с проходимостью, при резком падении напора.

Ввод до стен дома обычно прокладывается полиэтиленовой трубой ниже уровня промерзания. Ее диаметр определяется пиковым расходом воды:

ДУ (или внутренний диаметр), мм Расход воды, л/с
10 0,120
15 0,360
20 0,720
25 1,440
32 2,400
40 3,600
50 6,000

Выбор именно полиэтилена обусловлен его эластичностью при отрицательных температурах: даже при замерзании в трубе воды она не получит повреждений и после оттайки вернется к изначальному размеру. Кроме того, ввод не нужно прокладывать строго по прямой: изгибы вполне допустимы.

Водоснабжение от дачного колодца

Водопровод от колодца на дачном участке может быть построен по двум схемам — с гидроаккумулятором и накопительной емкостью.

Дачный водопровод с накопительной емкостью.

Преимущество первой схемы — в том, что не нужно устанавливать на возвышение (чердак, сварную опору или естественное возвышение) бак значительного объема. Зато использование накопительной емкости позволит обойтись без стационарного насоса: бак можно набирать раз в неделю через шланг.

Схема с гидроаккумулятором

Она включает:

  1. Погружной насос.
  2. Установленный сразу после него обратный клапан, который не позволит воде вылиться из водопроводных труб после остановки насоса.
  3. Ввод водопровода в дом.
  4. Установленный в помещении гидроаккумулятор — металлическую емкость, поделенную резиновой мембраной на отсеки для воды и для воздуха. Жидкости практически несжимаемы; воздушная подушка позволяет создать избыточное давление, необходимое для работы сантехнических приборов. Кроме того, гидроаккумулятор содержит запас воды, позволяющий насосу простаивать большую часть времени.
  5. Датчик давления с реле, включающим и выключающим питание насоса при достижении пороговых значений давления.
  6. Датчик сухого хода, останавливающий насос при опустошении колодца.

Схема водопровода, использующая гидроаккумулятор.

Схема с накопительной емкостью

Как уже упоминалось, в этом случае устройство водопровода из колодца можно заметно упростить, используя для заполнения бака не стационарный трубопровод, а обычный шланг. Внутренний водопровод дома и трубы для полива участка подключаются к выходному патрубку бака.

Полезно: полиэтиленовые емкости для воды продаются уже укомплектованными сливным патрубком размером 15 или 20 мм.

На фото — полиэтиленовые баки для питьевой воды.

Можно ли автоматизировать наполнение бака в том случае, если он снабжен стационарным заливным трубопроводом?

Безусловно. Достаточно завести в его горловину заливной патрубок, а внутри бака разместить два датчика уровня с поплавками. Если размер горловины не позволяет закрепить их непосредственно на внутренней стенке, поможет простая инструкция: закрепите датчики на стальной трубе с основанием-треногой и поставьте ее на дно бака.

О насосах

Обе описанных схемы подразумевают использование насоса.

Как выбрать это устройство?

  • Вместо комплекта из погружного насоса и гидроаккумулятора при небольшом расстоянии до зеркала воды (не больше 7-8 метров) может использоваться предназначенная для поверхностной установки насосная станция. Цена этих устройство начинается примерно от 4 тысяч рублей. Единственный недостаток решения — заметный уровень шума при работе.

Насосная станция с собственным гидроаккумулятором.

  • Для чистой воды (количество примесей — не более 30 г/м3) при большой глубине колодца подойдет вихревой насос с одним рабочим колесом. Он может похвастаться высокими напором и производительностью за счет минимального зазора между рабочим колесом и улиткой.
  • Если вода содержит много песка и прочих взвесей, лучше обзавестись многоступенчатым центробежным насосом. Увеличенный зазор между центробежной крыльчаткой и корпусом компенсируется последовательной работой нескольких ступеней, состоящих из рабочего колеса и диффузора: каждая из них увеличивает напор на фиксированную величину.

Внешний вид и устройство вертикальных многоступенчатых насосов.

Обратите внимание: вибрационные (мембранные) насосы, несмотря на дешевизну, не подходят для наших целей.Мембраны в них требуют частой замены.

Что еще хуже, вибрация вызывает ускоренное заиливание колодца с уменьшением дебита воды.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на большую часть накопившихся у читателя вопросов. Если что-либо в материале осталось неясным — возможно, видео в этой статье поможет решить эту проблему. Успехов!

Источник: https://gidroguru.com/vodosnabzhenie/2327-vodoprovod-iz-kolodca

Понравилась статья? Поделить с друзьями: